PARIS (AP) – A arte voltou na terça-feira a um universo brilhante da alta-costura Chanel com esculturas monumentais de animais reunidas no centro da passarela circular como um zoológico surreal para seu desfile na Semana de Moda de Paris.

A designer Virginie Viard colaborou com o artista contemporâneo Xavier Veilhan, que usou um bestiário no apartamento da fundadora da casa, Coco Chanel, como um trampolim criativo para a decoração do carnaval de primavera.

No entanto, por mais que os animais – feitos de madeira não pintada, papel e papelão – parecessem simplificados, sem vida e monocromáticos, a coleção Chanel contrastava fortemente, brilhando com cores e lantejoulas em uma exibição extraordinariamente vibrante.

Aqui estão alguns destaques:

SHOW DE ANIMAIS CHANEL

Veilhan disse que queria “evocar o relacionamento com os animais que está em constante evolução em nossas sociedades”.

Uma primeira fila, incluindo Marion Cotillard, Tilda Swinton, G-Dragon e Vanessa Paradis, assistiu a um gigantesco camelo, um touro, um peixe, um cavalo e um leão que pareciam móbiles inflados serem conduzidos para esta estranha pista, sob uma instalação no teto de grandes figuras geométricas. discos

Um pássaro empurrado no set com um bico grande e uma miríade de penas de madeira desalinhadas parecia dar à luz uma modelo de cartola e jaqueta branca dividida com saia com franjas. Ele fez com que os convidados pegassem suas câmeras, com um chamando-o de “garota de Tróia”.

O resto da coleção parecia menos ligado ao tema animal, e esse nível de sutileza não era ruim. Havia fortes estilos equestres, baseados em ideias das temporadas anteriores de Viard. Aqui, a jaqueta de montaria foi um tema-chave, construída com tweeds de seda brilhantes sobre minissaias gamine e culottes femininos.

Havia muitas peculiaridades divertidas nas longas luvas brancas, laços preto e branco e botas douradas ou pretas com cadarços brancos tipo boxer, que às vezes pareciam desconectados da estética geral.

Brilhando com brocados, lantejoulas, lantejoulas e sedas brilhantes, os detalhes desta alta costura superlativa e às vezes poética falaram por si.

Um vestido esvoaçante e disforme brilhava como um peixe prateado com seus milhares de lantejoulas bordadas e seu busto de seda preta, branca e dourada. Em outro lugar, uma saia larga de textura grossa foi construída usando camadas ondulantes de seda branca como uma concha subaquática, ou talvez uma delicada nuvem stratus.

O CIRCO DE ARMANI PRIVÉ

Na grande entrada de pedra da Garde Républicaine, o início tardio de Giorgio Armani forçou os convidados, alguns seminus, a esperar no frio congelante da noite. Assim que a luz verde foi dada, Michelle Yeoh foi uma das primeiras a trilhar o caminho das lanternas românticas, dizendo com alegria que estava “muito feliz por estar aqui”. Então veio Carla Bruni-Sarkozy exaltando o “poder feminista da alta costura”.

Juliette Binoche se esquivou de perguntas sobre interpretar Coco Chanel na próxima série da Apple TV “The New Look”, dizendo “isso não é para esta noite, agora é a hora de apoiar Giorgio, ele é um grande apoiador dos artistas”.

Depois que o circo da mídia acabou, os convidados se sentaram em um palco arlequim forrado com diamantes coloridos entrelaçados, em frente a uma coleção lúdica.

Os boleros de seda abriram a exibição reminiscente dos anos 1980, com diamantes aparecendo por toda parte, primeiro como relevo 3D nas jaquetas e, mais dramaticamente, em um colarinho maior.

Bordados meticulosos em todas as cores sob o sol caíram sobre silhuetas de colunas que acariciam o corpo e, às vezes, linhas em A apertadas.

Mas muitos estilos e formas se juntaram nesta coleção bastante abrangente, com grandes apliques de flores com joias, deslumbrantes jaquetas incrustadas de lantejoulas e blusas com gola redonda em formas geométricas, e isso tornou o desfile difícil de definir como um todo.

Às vezes, as roupas eram muito estruturadas, como um vestido com painéis que se amontoava desconfortavelmente na saia, mas havia tanto brilho e entusiasmo que é improvável que muitos convidados tivessem notado.

A COR DE ALEXIS MABILLE

Sua fusão de alta-costura exalava drama.

O estilista francês Alexis Mabille misturou drapeados gregos da velha escola com uma visão do sari indiano nas cores vivas das roupas do sul da Ásia. Ele produziu uma coleção de primavera suave com silhuetas mais longas e lenços ondulados que usavam dezenas de metros de seda varrida pelo chão.

Flores com joias adornavam penteados que, como os tecidos pendurados, fluíam livremente.

Um vestido verde garrafa cortou uma silhueta de ampulheta sublime. Ele remodelou o corpo da modelo (aberto nas laterais, mais largo na parte superior) e segurou com um cós grego. Um vestido azul cerúleo, fluindo sem estrutura de um decote redondo até o chão, se destacou por sua pura simplicidade.

Nem tudo foi um sucesso, no entanto, como um vestido de capuz azul ligeiramente incongruente com lapelas de cetim pontiagudas e um cinto mal colocado que confundia os olhos.

STEPHANE ROLLAND VAI PARA O GLAMOUR

Um filme projetado em uma tela gigante para os convidados de Stephane Rolland antes do show trazia uma homenagem ao filme de 1959 “Orfeu Negro” rodado no Brasil. O filme, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, tem como pano de fundo uma favela durante o famoso Carnaval.

Mas Rolland parecia mais interessado no carnaval do que na pobreza de qualquer favela, e a costura em si era altamente estilizada, alto glamour com um toque de dança de salão e, como sempre, altamente escultural.

Os vestidos preto e branco purificados ostentavam gigantescos zumbidos de tecido, como uma cauda raspando o chão ou uma gola enorme que, quando a modelo se virava, revelava as costas nuas. Outro look, um dos melhores da coleção, foi um minivestido com costas tridimensionais e saia em viés. Ele disparou em uma enorme onda do quadril.

Rolland jogou com o efeito dramático das revelações de carne contra a pureza dos comprimentos de tecido frequentemente limpos, com linhas em V no decote, saias divididas e ombros cavados.

Thomas Adamson, Associated Press